Vybíráme šípy - část 3

Tento text je součástí miniseriálu. Pokud jste nečetli předchozí části, doporučuji číst nejprve předchozí kapitolu.

Straightness - aneb Jak moc rovný šíp vlastně je ?

Když se jako laik podíváte na nový šíp, všimenete si jak dokonale rovný je. Ani vás nenapadne přemýšlet, zda je skutečně dokonale rovný, nebo jen "skoro dokonale" rovný. Nicmně i v tomto ohledu najdete mezi šípy rozdíly. Ty udává vlastnost, která se v angličtině označuje termínem Straightness - přeloženo snad jako "rovnost" nebo "přímost".  Pokud si budete prohlížet katalog výrobce šípů zjistíte, že u každého modelu udává výrobce garantovanou straightness - v podstatě se dozvíte garanci výrobce, jak dokonale rovný nebo přímy daný šíp nebo model je. 

Jinou otázkou je, jak vlastě výrobce tento údaj měří. Neexistuje žádná závazná a společná norma pro měření. Existuje sice norma ATA, která ukládá měřit Straightness v plné délce shaftu mínus 2palce, ale ne všichni výrobci ji dodržují. Ono je to v praxi vlastně jedno - vám bude stačit, když budete vědět, že výrobce tento údaj nějak změřil a vy mu budete prostě věřit, že nelže. Ostatně, co vám zbývá   :-) BTW mohli byste pochopitelně vlastnit doela drahý přístroj a hodnotu si ověřit v reálu, ale pokud nejste budoucí vítěz Olympijských her, proč byste to měli dělat ?

Straightness se udává v tisícinách palce a běžně se pohybuje v rozsahu od .001" do 0.006" . Když uvážíte, že rozdíl mezi "nejlepším" a "nejhorším" šípem odpovídá v podstatě tloušťce lidského vlasu, musí vám dojít, že pro běžného smrtelníka není tento rozdíl vůbec důležitý. Souhlasím, že špičkový sportovní lukostřelec, s dokonalou technikou a vynikající konsistencí, střílející na velkou vzdálenost, pravděpodobně ocení "rovnější" šíp s hodnotou .001". Je ale stejně pochopitelné, že takový dokonale rovný šíp si nechá výrobce pořádně zplatit. Bude prostě stát víc, než "obyčejný" šíp se Straightness hodnotou např .005". A nám ostatním, s naší špatnou technikou, i takto dokonalý šíp k perfektnímu zásahu prostě nepomůže.

Další věcí je, jak se vlastně stejný šíp s různou hodnotou Straightness vyrobí. Není to tak, že by dokonalejší šíp vyráběl šikovnější dělník na novějším stroji a z lepšího materiálu. Trubka shaftu se vyrábí v délce cca 3m a díky technologii výroby má středová část o něco lepší vlastnosti než její okraje. A právě ze středu se pak řežou "rovnější"  šípy a pro ty horší zbudou okraje. 

Dříve platilo, že lovecké šípy měly horší hodnotu straightness, sportovní šípy pak lepší. Postupným zdokonalováním technologie výroby se tato hodnota ale zlepšuje v celé nabídce. Např vysloveně lovecký šíp Easton FMJ se dnes prodává jen a pouze se Straightness = 0.002", což je vynikající hodnota. Karbonový šíp Flatline od stejného výrobce můžete koupit s hodnotou 0.003" nebo v provedení Flatline Surgical s 0.001" (pravděpodobně jde o stejný šíp jen o "vybraný" středový kousek nebo "horší" okraj )

Je na žadém, aby zvážil, nakolik se mu případná investice do  "o fousek rovnějšího" šípu vyplatí a zda ji vůbec využije. 

Materiál shaftu

Pokud se budeme orientovat na šípy určené pro lovecké kladkové luky, najdeme dnes na trhu výhradně výrobky z těchto materiálů: 

• Karbonové šípy - jsou vyrobeny výhradně za použití karbonových vláken. Šípy jsou lehké a tedy ryché. Díky menšímu průměru mají během letu menší odpor vzduchu a nepodléhají tolik snosu vlivem větru. Pro lovce vyžadující těžší šípy mohou být naopak až moc lehké. Díky své pružnosti velmi dobře udržují svůj původní rovný tvar. Jsou schopny bez větších problémů zvládnout i značné prohnutí a zase se vrátit zpět. V podstatě lze říct, že karbonový šíp nelze ohnout. Karbonové šípy současném trhu "dominují. 
  
  Karbonové šípy mají ale jednu nepříjemnou vlastnost, kterou je nutné mít neustále na paměti - nemusí na nich být patrné případné poškození a to až do okamžiku jejich úplné destrukce. Může se stát, že karbonový šíp se poškodí - únavou, stářím, nárazem na překážku, nárazem do jiného šípu v terči a přesto na něm není toto poškození nijak patrné. Vypadá naprosto OK až do okamžiku dalšího výstřelu, kdy se do něj přenese energie z luku. A poškozený šíp už není schopen tuto energii absorbovat. Výsledkem může být doslova exploze šípu - rozpadne se na několik kusů, které se rozletí do všech stran to vše za doprovodu spršky karbonových štěpin. Bohužel velmi často těmto štěpinám nebo kusu šípu stoji v cestě ruka držící luk a následky nemusí být zrovna pěkné - kusy šípů jsou schopny zápěstí a daň velmi vážně zranit.  
  Proto je při použití karbonových šípů naprosto bezpodmínečně nutné dodržovat zásadu, která se v angličtině označuje jako FLEX IT FIRST. Předtím, než šíp založíte do luku, jej oběma rukama několikrát pořádně prohněte - tam a zpět. "Zdravý" karbonový šíp touto zkouško bez problémů projde a vrátí se zpět do původního tvaru. Naopak - jakmile při ohýbání zpozorujete jakékoliv náznaky poškození nebo uslyšíte praskání, bez milosti šíp vyhoďte.  Na Youtube doporučuji shlédnout krátké video - i v případě, že nevládnete anglickým jazykem, měl by vám být obsah docela jasný. 
  
  Karbonových šípů není třeba se nějak zásadně obávat. Tisíce lukostřelců na celém světě je každý den bezpečně používají. Je však dobré znát jejich slabé místo a věnovat preveci možné nehody dostatečnou pozornost.  
  
  
• Aluminové šípy - jsou vyrobeny výhradně z hliníku. Jsou těžší, mají větší průměr. Jsou značně odolné, ale jakmile se vám je podaří jednou ohnout, třebas jen při vytahování z terče,  máte smůlu a manželka naopak radost - pro svá rajčata má další krásnou opěrnou tyčku :-)
  
  
• Kompozitní šípy  - spojují v sobě pravděpodobně to nejlepší z obou předchozích světů. Šíp je vyroben z obou materiálů - karbon i hliník. Šípy jsou lehké, ale mají dostatečnou hmotnost pro lovecké použití. Díky použití hliníku jsou bezpečné a odolné, a karbon naopak zajišťuje dostatečnou pružnost a schopnost udržet rovný tvar.  Vzájemné použití obou materiálů se může lišit - např. firma Easton vyrábí dva typy kompozitních šípů : model FMJ - kdy jádro šípu tvoří karbonová trubice, která je zvenku oplášťovaná vrstvou hliníku a model ACC - kdy jádro šípu tvoří naopak hliníková trubice a karbon tvoří vnější vrstvu Vzhledem ke složitější technologii výroby jsou ale kompozitní šípy o něco dražší. 

Vanes = Fletching = křidélka

I naprostý laik ví, že správný šíp musí mít na svém konci "nějaká ta pírka" - taková ty křidélka. Ano, křidélka, nebo anglicky Vanes nebo někdy také společně označovaná jako Fletching patří naprosto neodmyslitelně k šípu. Jejich hlavním úkolem je šíp za letu "kormidlovat" nebo přesněji stabilizovat. My už víme, že šíp nevylétá z luku rovný a nehybný, Naopak, pod náporem energie se ohýbá sem a tam. Navíc, pokud není luk dokonale vyladěný a dráha po které šíp při výstřelu putuje na tětivě, perfektně přímá s osou výstřelu je šíp vlastně trochu tlačený "bokem". To vše se snaží šíp odchýlit z jeho žádoucího směru. Křidélka se naopak starají, aby všechny tyto vlivy byly eliminovány a šíp letěl po své dráze jak a kam má.

Ač se vám mohou křidélka zdát malá a jejich vliv tudíž naprosto nevýznamný, opak je pravdou. I malá křidélka, která se dnes často používají, kormidlují šíp opravdu velkou silou. I ne zcela vhodný šíp vystřelený ze špatně vyladěného luku letí docela slušně rovně. Stačí ale  vystřelit stejný šíp bez křidélek a nebudete se stačit divit rozdílu. Křidélka prostě k šípu patří a jejich funkce je naprosto klíčová.

Právě střelba šípu bez křidélek (tzv. bareshaft) se využívá při jednom způsobu ladění - tzv. "tuningu" luku. Tím, že se střílí šípy bez křidélek se bez jejich stabilizační funkce lépe a výrazněji projeví případné chyby v chodu a letu šípu. 

Proto je kolem křidélek docela věda. Na trhu dnes najdete spoustu výrobců, kteří nabízejí křidélka nejrůznějších tvarů, velikostí, materiálů. Najdete křidélka rovná, všelijak zalomená, měkký plast, tvrdý plast, guma, dokonce i původní materiál - krocaní peří, hladký povrch, rýhovaný povrch, jednoduchý kapkovitý tvar, tzv. "anglický" tvar, dvojitá křidélka .. prostě hotové tržistě ve starém Babylonu :-)  Navíc, ne každý originální tvar s sebou opravdu přináší slibované pozitivní změny. Někdy extravagantní křidélko odvede stejnou nebo i horší práci něž obyčejná "čtyřpalcová kapka" za pár centů.

Vybrat si, může být někdy docela těžké. Obzvláště pokud začínáte a moc netušíte co vlastně potřebujete a v čem se nabízené modely liší. Pro začátek doporučuji držet se osvědčených standardů a experimentovat až později. Různé modely se pochopitelně liší také svým určením pro různé použití. Zatímco sportovní indoor střelec pro svůj superlehký šíp s "podvyživeným" terčovým hrotem zvolí minimalistická křidélka (která nebudou jeho šíp skoro vůbec brzdit), lovec pro svůj těžký lovecký šíp s velkým pevným loveckým hrotem zvolí křidélka mnohem větší.

Na tomto místě bych vám pouze doporučil držet se alespoň pro začátek osvědčeného standardu. Za mě osobně :

• Klasická křidélka kapkovitého tvaru vyrobená z plastu o délce 4" Je to klasika, kterou neuděláte chybu. Jsou levná, dobře se lepí, výborně kormidlují a to šípy jak se cvičnými tak i případně s loveckými hroty
• Křidélka firmy Bohning Blazer 2" - dva palce, tedy docela malá, křidélka, která však výborně kormidlují. Je to velmi populární volba a najdete lidi co na ně "doslova přísahají". Přestože jsou docela malá, výborně zvládnou i větší lovecké hroty.

Pokud se o toto téma budete opravdu zajmat, najdete na Internetu celou hromadu diskuzí, doporučení, tabulek. Je to doslova "věda", ale na rozdíl od skutečné vědy se velmi často setkáte vysloveně s osobním názorem, osobní zkušeností ať dobrou či špatnou. Až někde uvidíte lovecký luk, pozorně se podívejte jaká křidélka jeho majitel používá a nestyďte se ho třeba i zeptat na jeho názor a zkušenost.  Dalším faktorem, který do volby křidélek může promluvit je jejich váha. Byť se jedná o drobnosti zdánlivě nic nevážící. Obzvláště pokud jde o FOC (probereme o kousek níže) může být váha křidélek pro někoho docela důležitá.

Stejně důležitý, ne-li dokonce důležitější je i způsob a počet, jakým jsou křidélka na šíp nalepena. Co se počtu týká, nejčastější variantou (a doporučuji abyste se jí drželi i vy) jsou 3 křidélka na šíp, lepená v rozestupech 120 stupňu. 

Ohledně způsobu nalepení se setkáte s těmito možnostmi 

• Straight - přímé - křidélko je na šípu nalepeno rovně. Začíná a končí na stejné pomyslné čáře, která je shodná s osou šípu. Tento způsob je nejčastější u levných šípů z obchodu. Je snadný na lepení, má nejmenší odpor vzduchu, tudíž nejméně zpomaluje vlivem odporu vzduchu, jsou s ním nejmenší problémy s ohledem na možný kontakt s lukem či jeho částmi. Současně ale nejhůře kormidluje. Šíp při letu zůstává rovný - neotáčí se. Tento způsob lepení je vhodný pro cvičné šípy, nelze ho ale doporučit pro lovecké hroty 

• Offset - s posunutím - křidélko je nalepeno rovně - spojnice mezi jeho přední a zadní části je rovná, ale uhýbá vůči ose šípu o určitou hodnotu. Právě tato hodnota (např. 3 stupně) udává jaký offset nalepené křidélko má. Plocha křidélka je stále rovná - plochá. Takto nalepené křidélko má výrazně lepší kormidlovací schopnosti a to i pro lovecké hroty, zatímco si zachovává malý odpor vzduchu při letu. Díky offsetu se takto olepený šíp již bude ve vzduchu otáčet - podobně jako vystřelená kulka z hlavně a má tedy lepší směrovou stabilitu. Tento způsob lepení lze označit jako nejpoužívanější, snad i s ohledem na relativně snadné lepení. Můžeme ještě rozlišit tzv Righ nebo Left offset - šíp se bude otáčet rozdílným směrem. Rozdíl poznáte lehce - podívejte se na šíp zezadu od Nocku - když křidélko směrem dopředu uhýbá doprava, je to Right offset, když doleva jde o Left Offset. Na obrázku vpravo jde tedy o Right offset.

• Helical - křidélko je nalepeno tak, že spojnice mezi předním a zadním koncem křidélka není rovná - jde o křivku. Tato spojnice samozřejmě uhýbá vůči ose šípu. Velikost tohoto zakřivení se může měnit (podle konstrukce lepícího strojku). Plocha křidélka není díky zakřivení dokonale plochá - rovná, ale má prohnutý-lžičkovitý tvar. Takto nalepené křidélko má největší možné kormidlovací vlastnosti - šíp se během letu otáčí. Na druhou stranu klade takový šíp největší odpor vzduchu a šíp tedy ztrácí nejvíce na rychlosti. Helical může být i komplikovaný na lepení - vyžaduje většinou zvláštní lepící nástavec. Pro lovecké hroty, obzvláště pevné, poskytuje jednoznačně nejlepší výkon. Proto je velmi často volbou č. 1 pro lovecké šípy. I Helical existuje v provedení Right nebo Left - platí pro něj ta samá pravidla - na obrázku vpravo je opět Right Helical.
  
  

Diskuzí na téma "Jaké nalepení je nejlepší" najdete opět na Internetu kopec. Je zajímavé je pročítat, ale je nutné si uvědomit, že jde opět o osobní názory přispěvatelů. A ne každý z nich má své příspěvky skutečně podložené vlastní zkušeností. Osobně doporučuji začít s variantou Right Offset - s ní rozhodně nic nepokazíte a časem, pokud budete mít náladu, si zkoušet hrát s Helical - porovnávat výsledky, změny v přesnosti, dráze letu šípu atd ...JIstou roli také může hrát použité vybavení - např rest šípu. Např. někteří uživatelé používající velmi populární lovecký rest Trophy Ridge typ Whisker Bisquit (kdy při výstřelu prolétávají křidélka štetinami restu) nepoužívají Helical lepení. Podle jejich tvrzení dochází k příliš intenzivnímu kontaktu a narušení čístého chodu šípu. Namísto toho doporučují Offset .. atd .. atd ... 

V souvislostí s Fletching šípu je vhodné se zmínit o dvou výrobcích, se kterými se dnes můžete také setkat. 

Wrap - je to v podstatě pouze samolepka v nejrůznějším barevném provedení, která se nalepí na šíp na jeho konci - tam kam později přijdou nalepit křidélka. Důvodů proč na šíp něco takového lepit existuje několik, všechny víceméně docela nevýznamné : především jde o povrch, který údajně umožní lepší přilnutí křidélek k šípu a usnadnění lepení. Navíc umožňuje při výměně křidélek strhnout celý wrap a s ním i nalepená křidélka. Dalším důvodem je přidání několika málo grainů na zadní část šípu. A posledním je snad důvod estetický -  někteří umělecky založení jedinci dokáží ze svých šípů, wrapu a barevných kombinací křidélek udělat malé umělecké dílo. Můj osobní názor - křidélka mi dobře drží i na samotném shaftu, jejich odstranění při výměně je při použití vhodného nástroje otázku vteřin, váhu šípu zvyšovat nechci a když už tak zrovna ne na jeho konci a estét moc nejsem :-)  

Wrap s integrovanými křidélky - tohle už je mnohem zajímavější věc. V podstatě jde o plastovou, teplem smrštitelnou, trubičku, na které jsou již od výrobce pevně připojená křidélka. V bezvadném rozestupu, v bezvadně provedeném offsetu nebo helical provedení. Trubičku, která je jen o něco větší než průměr šípu, navléknete na šíp na požadované místo a strčíte do horké vody.Trubička se smrští, přilne k shaftu a hotovo - máte fletching jak od profíka. Tohle řešení, ač ho osobně nepoužívám a ani používat nehodlám, se mi moc líbí. Především pro ty, kteří nemají vybavení potřebné k fletchingu a ani se tím nechtějí zabývat, je to zajímavá varianta.

FOC - těžistě šípu

Pokud vás baví trávit čas nad detaily, zde se vám otevírý další vděčné pole působnosti. FOC udává, jak je kompletní šíp vyvážený - kde má těžiště, a jak je toto těžiště posunuté dopředu oproti středu šípu. Výpočet FOC je relativně snadný a provést jej můžete dvěma způsoby :

• ručně - umístěte šíp na vhodnou podložku a posouvejte jej tak dlouho až dosáhnete rovnovážného stavu. Změřte místo, kde se nachází těžiště. Změřte celou délku šípu, včetně hrotu. Nyní zjistěte rozdíl mezi polovinou šípu a těžištěm. V případě příkladu vpravo jsou to 3". FOC = jsou tyto 3" / 30" celkové délky =  0,1 = tedy 10%
• pomocí programu - do programu zadáte všechny známé parametry šípu - výrobce, model, délku, vybaveni jako křidélka, nock, hrot a program vám přímo spočítá FOC. Pro jednodušší varianty programů, dostupné převážně na webu si musíte těžiště nalézt sami - program pouze vydělí dvě čísla :-)

K čemu vám FOC vůbec je? Dráha šípu je optimální, pokud je většina váhy střely umístěna vepředu. Optimální hodnota FOC se nachází někde v rozmezí mezi 7-15%. Pokud používáte běžné a navzájem odpovídající vybavení (standardní křidélka, normální hrot atd.), nemusíte se hodnotou FOC nijak extra zabývat - většinou vždy vyjde v přijatelné hodnotě. Pouze v extrémních případech - superlehký šíp s extra lehkým hrotem, olepený velkými a těžkými křidélky může FOC takového "díla" dostat mimo použitelné hranice. 

Už bylo řečeno - normální smrtelník používajícího běžné vybavení nemusí FOC sledovat a měřit u každého šípu. Je ale dobré vědět, že něco takového existuje, co to znamená a občas, obzvláště v případě nestandardní konfigurace si její hodnotu prověřit.

Tak a máme za sebou další balík informací a můžeme se pustit do další, pro šípy už asi poslední kapitoly ...

H.