Téma: Kitchen Sink - tuning luku ala Nuts&Bolts

Toto je automaticky založená diskuze ke článku na webu Bowhunter.cz

(Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# bowic 2013-11-22 08:59
SUPER,zrozumite lne a v podstate jednoduche, tak taketo nieco som hladal uz davno.

bowhunterc napsal: (Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# bowic 2013-11-22 08:59
SUPER,zrozumite lne a v podstate jednoduche, tak taketo nieco som hladal uz davno.

# bowhunterc 2013-11-22 09:08
Tak pochvala potesila .. obzvlast v tomto pripade. Docela jsem se s timto clankem nadrel. A trochu se bal, ze nebude prilis srozumitelny. Obrovska vyhoda je, ze pokud se pochopi podstata .. "o co jde", jsou jednotlive casti ladeni pouzitelne v pripade potreby i samostatne.

(Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# bowic 2013-11-22 10:39
Pri hociakom vyrobku je v manualy tabulka;
Porucha-mozne priciny-sposob opravy.
Pri lukoch mi to chyba asi najviac.
Nechapem preco to tam nedavaju.
A este ked sa na nieco niekto opyta, odkazu ho na manual.

(Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# pedro 2014-03-25 09:17
Zdravim, zaujimavy clanok... urcite prospesny. Ako sa to lisi ak mam binary cam? napr. Bowtech assassin?

bowhunterc napsal: (Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# pedro 2014-03-25 09:17
Zdravim, zaujimavy clanok... urcite prospesny. Ako sa to lisi ak mam binary cam? napr. Bowtech assassin?

# bowhunterc 2014-03-25 12:26
Pokud se dobre divam, pak Assasin je skutecny Binary - tzn. nema zadny Yoke. Tedy neni co ladit, respektive neni cim ladit. Nezbyva nez "verit" ze rameno chodi rovnomerne a ladeni nebude potreba. Vzhledem k tomu, ze jsou to "solid limbs" pak to snad tak bude. Pripadne pro korekci stranove odchylky (horizontal nock travel) nezbude nez ladit pomoci pozice restu (zakladky).

(Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# nils 2015-03-08 13:37
Dobrý den, dříve než začnu rád bych se zeptal na bod č. 9 Hybrid (nazývaný také jako Cam ½). Pokud budu ladit tedy pomocí CC, twistují se obě CAM, jak spodní, tak i vrchní? Vždy obě stejně postupně o ½ twistu v každém seřízování? Děkuji za odpověď a Vaši práci na těchto stránkách, velmi oceňuji.

(Tento příspěvek byl převeden do diskuzního fóra z původních komentářů pod článkem)

# Bgman 2015-05-03 20:34
Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to s Creep Tuning u luku s Dual Cam? Je třeba to tam nějak řešit? Děkuji.

Hola já jsem se zasekl u Creep Tuning. Mám singl cam a jeste k tomu drawstop co ze zastavuje o rameno a nevím když se teda opřu víc do luku jestli to má vliv. 3 šípy normálním napnutím a 3 šípy z vetším opřením? Kždej krok jsem X krát zopakoval a výsledky jsou vynikající. Jediné v čem jsem shledal rozdíl je že bareshaft je v terčovnici končíkem výš jak hrot, Jinak okřídlené šípy chodí stejně.
Nakonec jsem teda pokusně prostřelil papír z 1,5m, jen tak a výsledky fakt supr. Bareshaft a normální šíp .

Vyzera to v pohode este by som skusil ten papier z vecsej vzdialenosti.
Mam Diamond stud,ten luk sa da naladit za par minut.

Ještě jsem to testoval na 9m. venku jsem to ještě poladil na 20m a tam už šel trochu vpravo jinak uhel dopadu seděl

Kitchen sink tuning je článek, kterej už jsem četl asi pětkrát, jak sám autor píše, je to potřeba, než to člověk pořádně vstřebá

První část už jsem na svým luku zvládnul, rest i mířidla seřízený a teď jsem se přesunul ke creep tuningu a něco mě zarazilo.

Píše se tam:

Vystřelte 3 šípy, přičemž luk v plném nátahu napínáte normálně. Tak jak jste zvyklí.
Pak vystřelte další 3 šípy, ale nyní se do nátahu pořádně „opřete“. V plném nátahu prostě zaberete víc „dozadu“, než jste zvyklí.

A i Peca výše k tomu psal něco o limb stopech a podobně, kde zřejmě opření se do nátahu fakt nic neudělá.

Mě na tom zaráží, že jsem si myslel, že je v podstatě normální, že se při nátahu člověk opře do wallu (ne nějak brutálně, ale přeci jen dost) a když jsem to zkoušel, tak mi přišlo, že v tom není moc rozdíl (a to mám cable stop), až na to, že jsem výstřel většinou zkazil, když jsem se snažil teda zatáhnout víc.
Navíc mi nesedělo to jméno "creep", protože creep v angličtině znamená, když špatně držím nátah a trochu povolím - hrozí pak, že se dostanu ven z let offu a vykloubím si rameno
Tak jsem trochu zapátral po netu a zjistil jsem, že anglické návody popisují creep tuning trochu jinak. Není možné že se vloudila chybička?

Jinde se to totiž popisuje v podstatě stejně - páska na terč, mířit na ní, tři šípy tak, tři šípy onak, ale rozdíl je v tom, že tři šípy se střílí normálně, tedy tak, že člověk natáhne až na konec valley do wall. A tři šípy se nechají právě trochu "creep", tedy popolézt, střílí se s nátahem třeba o půl palce kratším. A zbytek je zase stejný, dle výsledku se potom časují kladky.

V podstatě by toto i dávalo smysl, zjišťujeme, jestli je nock travel v pořádku, takže dává smysl, že zkusíme šíp "odstartovat" trochu z jiné pozice natočení kladky a pokud je všechno, jak má, tak by měl letět stejně.

Vím, že ve srovnání s Twitko, který tohle napsal, jsem zelenáč, takže mě klidně někdo opravte

Farei: tohle je dobrá, až zákeřná otázka a přiznám se, že když jsi na to teď upozornil, taky mě to zarazilo Dává to smysl, protože jak říkáš, jako "Creeping" se označuje ono nežádoucí povolování při plném nátahu .. takže jak to teda je ? Tohle se mi k tomu podařilo dohledat :

1) Alan alias Nuts&Bolts (autor Kitchen Sink) skutečně ve svém popisu píše

Then, fire 3 more arrows at the top edge of the duct tape,but this time,with HARDER THAN NORMAL pulling pressure.

takže, já jsem se nepřeklepl, je to tak i v originále. (viz http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=1844443&p=1065148393#post1065148393). Ale pravda je, že tahání na sílu do "wallu" creeping není ..

2) jiný návod zase píše opak ..

4. Pull your bow into the wall as hard as you can and shoot arrow #1 at the tape.
On the next shot, creep forward to the front of the valley and shoot arrow #2 at the tape.

Ejhle .. tady je to jinak. Kromě normálního nátahu (do wall) uvádí střelbu s nátahem "nedotaženým" nebo snad "povoleným až k začátku valley" .. tedy, tady jde o skutečný Creeping .. (viz http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=453865)

takže pěkný zmatek .. co s tím ?

3) no a pak jsem našel text, který to snad vysvětluje ...

Now you need to shoot some arrows at the line. Shoot 3-5 arrows making sure that your just shooting off the wall. DO NOT shoot a weak shot and do not try and break the bow by pulling hard into the wall. Just shoot a NORMAL shot.

Now this is where hybrid cam creep tuning differs from the old two cam bow in creep tuning. Since there is no real valley you can't creep into it to the shot at all ..... bla bla ..... Shoot 3-5 more arrows at the line while drawing your bow HARD INTO THE CAMS

(viz. http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=1935848)

a ještě jeden návod pro Hoyty se stejným obsahem .. http://www.wesleygates.com/2010/05/creep-tuning-hoyt-cam-system.html


Takže mi z toho všeho vychází .. technika Creep Tuningu je starší a vznikla na lucích s Dual Cam systémem. A tehdy se opravdu používala kombinace normální a povolený nátah. Protože charakteristika nátahu (široké valley) to umožňovala. Odtud také její jméno - creeping

Jenže na nových systémech typu Cam 1/2 (alias Hybrid) - což je dnes Hoyt, Bear, PSE .. tento řízený creeping není tak snadný provést. Úzké valley je problém, protože stačí povolit o kousek a luk "tětivu ukradne". Což asi všichni dobře známe

Takže kvůli lepší proveditelnosti se začal radit opak - nátah protáhnout natvrdo "přes wall". Přestože tam jsou "draw stopy", tak pokud se bavíme o "cable stopech" - tedy takových, co se zastavují o lanka, není problém je přetáhnout dál, neboť ta lanka jim o pěkný kousek ještě uhnou.

Nicméně název techniky se nezměnil a říká se tomu pořád stejně.

Ono je to asi víceméně jedno .. si teda myslím .. v obou případech jde o to, že kladky se v jednom a druhém případě ocitnou v jiné pozici a jiné vzájemné pozici, což je to, co se potom ladí. A snad by bylo možné i na Hybridech udělat "starý dobrý" creep .. tedy povolený ..

Teď mě napadá, že by byla situace asi jiná v případě luku vybaveného Limb stopy - tedy dorazy, které se zastavují o ramena luku. Už z principu věci tohle asi "přetáhnout" moc nepůjde .. rameno nikam neuhne. Tedy žádný nátah "protažený za wall" asi nebude možný. V takovém případě buď limb stopy sundat a spolehnout se na cable stopy (pokud jsou tam oba) a nebo prostě "creepovat postaru" .. natáhnout luk a pak povolit a zkusit najít "začátek valley"

Mám přávě limb stopy. Někdy to lze vystřelit nedotažené ale se základkou ovládanou káblem je to jaksi o hubu. Takže od toho výstřelu s nedotaženým nátahem radši upustím, pač jsem viděl co to dovede udělat za čurbes s šípem Tohle jsem vypozoroval u jednoho týpka,. nainstaloval jsem mu klasickou padací základku QAD. Půl dne s tím střílím, vše v cajku. Pak to vezme do ruky on a každý třetí šíp rána totálně mimo uplným obloukem. Na 20m šíp dopadal zhruba o metr jinam v šíleném úhlu. Nasranej mi řiká, ta základka je kšunt, nepadá!!!
Tak jsem si k němu stoupl ať mi ukáže jak střílí. Hned po prvním výstřelu mi bylo jasný kde je zakopanej pes. Po nátahu prostě nepatrně povoloval luk a i to málo stačilo aby se základka s ovládacím lankem nenapnula do startovací pozice. Naštěstí to odneslo jen pár letek na šípech. Základka to nějak přežila. Vychýlení letu šípu bylo ale veliké, tak na to pozor

Máte si koupit Smacka a měli byste klid
teď vážně - já žiju v domnění, že QAD se "staví ručně" .. tedy, že je tam ta možnost a že to lidi využívají ??? Ale nikdy jsem ho v ruce neměl, proto se ptám ..

ad creeping .. ono to je svinstvo. I když jsem věděl, že to existuje a "jako" si na to dával pozor, nikdy jsem si neuvědomoval, že to stále více či méně dělám. Až tradičák mě teď opravdu učí na to dávat doopravdy pozor. Jakmile to začne lítat jinam nebo nějak divně, první věc co kontroluju a soustředím se na ni, je právě tohle povolování. Takže svůj reflex při nátahu držím jak vzteklýho psa (pocitově) .. neuhnu mu prostě ani o píď a na těch ranách je to okamžitě znát .. jak přesnost, tak let a razance toho šípu. No a daří se mi to přenášet i do kladky ..

JJ QAD postavíš do pozice kdy drží šíp ale aby se vydlička při výstřelu sklopila, musí to lanko vydličku ještě posunout nepatrně ke střelci aby vydlička měla rychlost překonat jakou si zarážku (nejspíš pružinka s kuličkou ) co jí drží v aktivní poloze.V neúplném nátahu se tak nedopne ovládací lanko a nedojde k tomuhle procesu sklopení

jo takhle .. takže on při tom nátahu prostě nepřekonal "onen bod", který by aktivoval to následný sklopení .. tak teď to chápu ..
zlatej Smack .. ale to už jsem říkal, co ?
opět vážně .. ale jen nápady (ničím nepodložený) není ten nátah nastavený na luku na toho chlapíka moc dlouhej ? Jakože se tam "dozadu" prostě normálně nedostane .. případně, zda nejde nějak poladit nastavení toho restu ? (že by "rozhodující" moment přišel o fous dřív ? ) Ptám se asi blbě - opakuji že ten rest znám je z fotek a katalogů ..

ale zase .. pokud s tím dokáže střílet i dobře, pak to asi občas jen fláká .. přinejhorším mu dej místo plastových křidýlek peří .. to se tou nesklopenou zakládkou nějak prodere Zlatý peří, ale kdo to má pořád přelepovat ..

No vida, co se člověk všechno nenaučí

A teď ještě jestli se můžu zeptat, kam do toho zapadají single cam luky? Na mém Attitudu jsem to zkoušel a trošku povolit se dá, naopak furt mi připadá, že ať se do toho dozadu opřu jak chci, tak je to furt stejné a to mám jen cable stop

řekl bych, že řešení je v použití selského rozumu .. "víme o co jde .. dostat kladky do "typické pozice" a dostat kladky do "netypické pozice" ... a sledovat jak se chovají - jaký produkují výstřel" ... porovnat a podle toho se zachovat .. podle toho měnit nastavení luku ..

tedy, ono je v podstatě jedno, o jaký systém kladek jde, zda se používají cable nebo limb stopy .. nejdůležitější je zhodnotit,zda mám přetahovat nebo nedotahovat a podle toho zvolit konkrétní techniku ..

doma mi na háku visí Anarchy (Bear) což je Single Cam, a přestože jsem ho neměl v ruce už dlouho, kdybych s ním měl provádět Creep Tuning, jdu jednoznačně "přes wall " ... tj. větším nátahem - větším tlakem do Draw stopu než obvykle .. ono to opravdu "povolí", i když se to nezdá .. stačí nestranný pozorovatel .. třeba maželka ... okamžotě uvidí, jak moc se to ještě dokáže pootočit.

navíc ... ony zmíněné "limb stopy" jsou i dnes výjimka, týkající se moderních luků, která se ani Anarchy, ani Altittude asi netýká

takže za mě .. "creep" v našem případě znamená "přetahovat" ....

No pro jistotu jsem mu to napínací lanko základky malinkato ještě zkrátil. Sice to možná nepatrně tahá za kábl ale aspoň když nevědomky luk nedotáhne na doraz, tak aspoň nikoho nezastřelí Vliv na střelbu to asi nemá ale aspoň ta vydlička spadne o pár milisekund později. Tvrdí mi že to dlouhé nemá ale já osobně bych řekl že to dlouhé má

Jinak u těch single cam podle mě musí být taky ideální startovací pozice kladky. Mám třeba na kladce rysky které mi davají vědět že je jaksi asi v klidové pozici kladka tak jak ma být. Ale Authority to třeba nemá. tak nevím podle čeho se chytit?

rysky nemá ani můj Bear Anarchy, což je taky SingleCam. Když jsem se po tom pídíl, našel jsem radu, že mám dostat luk v klidovém stavu do souladu se specifikací (v tomto případě aby odpovídalo ATA). A že v tom okamžiku bude ta pozice startovní pozice kladky OK.

Já jsem zjistil, že asi střílím normálně tak, že to mírně přetahuju přes ten stop, mám tam jakoby pořád tah směrem dozadu, zatímco pomalu mačkám release. Takže v mým případě jsem střílel normálně a pak jsem nechal trochu popolézt tětivu dopředu.

Dobrá zpráva je, že to lítalo všechno stejně, takže můžu ještě odložit nákup bowpressu

Hlásím se o místo tuningového šťourala

Střílím zatím blbě, takže vyladit si luk podle kitchen sink tuningu a creep tuningu mi trvalo dlouho a pořád to není úplně ideální, nicméně si myslím, že už jsem pomalu dosáhnul maxima, co od svých střeleckých schopností můžu čekat.

A tak si tak spokojeně střílím a najednou koukám, že mám na tětivě stále jenom smyčku D-loop bez uvázaného nock pointu, poněvadž jsem si říkal, "že to tam navážu, až to vyladím, abych s tím nemusel moc hýbat". A v tu chvíli mi došlo, že luk mám podle této techniky tedy vyladěný, ale na nock point jsem ani nesáhnul.

Otázka zní, je to v pořádku? Nock point mám určený pomocí bow square lehce nad kolmicí s restem, jak se doporučuje pro single camy a nijak jsem s ním nehýbal. Což například když to porovnám s paper tuningem, je zvláštní, protože tam se s nock pointem hýbe, aby se upravil high nebo low tear, že jo (rozhodně u nás, co máme nejlevnější whisker biscuit z RTH package, který není výškově nastavitelný. kolikrát jsem ten krám proklel to snad ani nespočítám).

Takže jak je to s nock pointem? Předpokládá se, že jak si ho na začátku nastavím, tak je to dobře?

To se mi tak nějak nezdá, vzhledem k tomu, že nock point je pro správný nock travel asi dost klíčová záležitost a nejspíš asi pro danou kombinaci luk+střelec existuje jen jedno správné místo na tětivě.

Co si o tom myslíte?

zkusím svůj názor - zdůrazňuji můj názor, žádná "svatá pravda". Na moderních lucích se už šíp se sklonem nedává. Dává se přesně do kolmice. Radí to tak lidi, kterým jsem se rozhodl uvěřit Tedy sklon 0^o Zda má single cam nějakou výjimku vážně nevím (je to možné) ... nic jsem o tom nečetl, ale to neznamená, že to tak není, že to někdo nedoporučuje ...

jde o tohle .. kam šíp míří, tam taky vyletí. Pokud je skloněný dolů, vyletí dolů. Kam jinam by taky mohl, že? Pokud šíp letí dolů, jediný co ho srovná jsou křidélka. Pak už letí rovně. Pokud tam nejsou, šíp poletí dolů (bareshaft).

Tedy se skloněným šípem nedokážu v rámci bareshaft tuningu dosáhnout stejného místa dopadu (ve vertikální rovině). Bareshaft bude níž (v paper tuningu bude nechávat high tear). Abych to pořešil, musím buď :

• snížit nock point (což není nic jiného než místo, kam zakládám šíp - nemusí být ani ničím označeno, nebo třeba jen fixou, nebo D-loopem)


• nebo zvýšit rest (tím ale snižuju ten sklon, co jsem si nastavil). Rest ale nemůžu zvyšovat moc, abych se nedostal hodně nad ideální rovinu, kterou označují díry zvané "Berger hole".


• a nebo můžu poměnit výkon ramen, takže spodní bude zabírat víc a tím se jistým způsobem (a nevhodným) vykompenzuje skloněný šíp .. To můžu udělat změnou síly ramene nebo časováním kladek. Ale tohle je čuňárna.

Takže pro mě je sklon šípu 0^o při založení základ. Tedy vím, že šíp letí dopředu, ale ne nahoru nebo dolů. V takovém případě, pokud dochází k vertikální chybě jsou na vině ramena nebo kladky a pracuji s nimi. To samé pak Creep tuning, ale stále mám jistotu, že šíp se mi nikam při založení nesklání nebo netrčí. Tedy, že chyba není v zakládání (to je OK), ale někde v luku a to pak ladím.

Abych úplně přesný .. začínám montáží restu, a dávám ho tak, aby šíp šel kousííííček po ideálním půlením Berger hole (vysvětlím). Pak najdu nock point, aby sklon šípu byl 0. Opakuji - bavíme se o moderním loveckém kladkovém luku s nějakým moderním restem (i štětiny). Tedy není potřeba, aby šíp při výstřelu oblétal nějakou překážku (jako to bývalo dřív). Proto už nemusím mít ten sklon, který tam byl právě kvůli tomu.

Uvážu Dloop. A jdu dál a pak ladit ...

Na závěr znovu změřím sklon šípu. A co čert nechtěl, po tom všem kroucení všech možných káblů se mi velmi často stane, že nock point popojede po tětivě .. nebo teda spíš přesněji .. i s tětivou nahoru. Ne o moc, ale najednou mám šíp se sklonem. Což nechci. Takže to zkusím dohnat jemným zvýšením restu (montoval jsem ho tak, aby byl o fousek níž - teď se mi to hodí). Většinou to stačí a šíp je tak, jak chci. Když ne, prostě převážu jak nock point tak i D-loop, což mě sice nebetyčně se*e, ale udělám to. Pak projedu rychle celé "kolečko" znovu - bareshaft, creep, synchro .. většinou to docela sedí, případně stačí nějaká "pidiuprava".

Poznámka- důležitá : jak jsem psal, nevím proč by měl Single mít nějaký sklon. ALE .. jediná věc, kdy mě napadá, že by to u Singlu mohlo být jinak je, že SinleCam nemá horní kladku, ale pouze průběžné kolo, je možné že ten "záběr" při výstřelu není zcela rovnoměrný a proto se šíp doporučuje dávat se sklonem, aby se to vyrovnalo ?? Že prostě praxe ukázala, že takto je to nejlepší. Je to možné, protože jsou luky - výrobci nebo dokonce jen konkrétní modely, u nichž zkušení tuneři tvrdí, že dávají šíp, aby měl malinkatý sklon. Jedni s nimi souhlasí, že to tak vážně v tomto případě je takhle lepší, druzí nadávají že je to volovina. Tady už se totiž dostáváme na pole sousedící s "černou magií" .. možný je všechno ... možný je, že třeba rest ten šíp při výstřelu maličko "nakopne" a tím ho srovná do "nuly". Kdyby byla nula od začátku, nakopl by ho nahoru .. což nechci .. tohle jsem si právě vymyslel, jen naznačuji co všechno může hrát roli.

Poznámka 2 - výsledkem jakéhokoliv sestavení, nastavení a tuningu luku má být hlavně šíp, co odletí čistě a zasahuje to, co chci. Ideálně cvičný, bare a pak třeba broadhead. Pokud to z luku lítá jak má a dopadá jak má, je podle mě luk OK, i kdyby zcela odporoval všemu, co se píše na internetu Žádný tuning, žádné pravidlo, byť obecně zažité, není dogma, které se musí dodržet stůj co stůj. Výsledek je důležitý. Pokud mi funguje něco jiného, než všem ostatním, pak je to správně. Každý luk je jiný, každý střelec taky .. to vše se promítne do výsledku .. a nás zajímá výsledek. Hlavně.

ještě k tomu "Paper tuningu" .. ano tam se hýbe především s NockPointem. Proč ? Protože PT byl první technikou ladění luku, která přišla ještě z dob "tradičáků" a tam moc jiných věcí, než je Nock Point, se kterými by se dalo hejbat není. Byla to (a stále je to - pro tradičáky - barebow) vlastně jediná možnost jak řešit vertikální problém. Protože i rest býval jen kus kůže nalepený na "arrow shelfu", což moc štelovat nejde

A horizontální chyba se řešila laděním výkonu luku - změnou Brace height a hlavně volbou měkčích či tužších šaftů šípu, případně těžších a lehčích hrotů (což je to samý jak tužší-měkší šaft)

To bylo vše. A pak se objevily stavitelný resty, nastavitelný ramena, kladky a jejich časování ale Paper tuning zůstal víceméně stejnej. Jen se možná ždibec rozšířil - třeba o úpravu výšky restu, což je vlastně to samý jak úprava NP. Ale o tom, že se dají časovat a synchronizovat kladky a tím mění charakteristika celého stroje, což kladkový luk je, už PT prostě nic neříká, protože je to za jeho možnostmi.

A proto se v průběhu času objevily nové techniky ladění - což vlastně není nic jiného než dobrý nápad jak poznat nějakou chybku a jak ji pomocí tohoto či onoho indikátoru odstranit. A věřím, že stále ještě nejsme na konci .. že se objeví další a další nápady a techniky jak to poladit. Viz třeba ten nápad se správným nastavením výšky PeepSightu, co jsem dával onehdá na web .. to byla (alespoň pro mě) naprostá novinka .. prostě jen super nápad jak pořešit známý problém.